Седмица на модата в Лондон: поколение, оформено от войниците на строги икономии на

На Седмицата на модата в Лондон звездите се подредиха. Съвсем безусловно, защото шестдневното събитие беше украсено с изяви от доста артисти от A-списъка, в това число Розамунд Пайк в Molly Goddard, Кристин Скот Томас в Erdem и Мини Драйвър в JW Anderson, доста от които бяха в града за Baftas.

Допълнително впръскване на звездна мощност послужи като добре пристигнало допълнение към сезон есен/зима 2024 година, който означи 40-ата годишнина на Седмицата на модата в Лондон. На Даунинг Стрийт беше проведено чаено празненство, с цел да отпразнуват мотива, само че това пристигна след някои неприятни вести: по-рано през седмицата държавното управление на Обединеното кралство разгласи, че стопанската система е изпаднала в криза.

Финансовата рецесия е не е тъкмо идеалното начало на празненство диалог, само че няма по какъв начин да избягате от действителността. Сегашното потомство фешън дизайнери в Обединеното кралство е завършено от години на строги икономии при консервативно държавно управление и липса на финансиране след излизането на страната от Европейски Съюз през 2020 година

Въпреки че предизвикването на Седмицата на модата в Ню Йорк може да предлага повече провокативни хрумвания оттатък това, което просто продава, може да се твърди, че Лондон от дълго време е тъкмо противоположното: със своите богати култури на диаспора, английската столица е дом на някои от най-визионерските дизайнери, само че от време на време се бори да слее творчеството с комерсиалния триумф. Неотдавнашното закриване на обичаната марка Christopher Kane хвърли светлина върху сложните действителности на ръководството на бизнес и предложи отрезвяващо увещание на дизайнерите да бъдат по-стратегически в построяването на марки оттатък шума на последното им шоу.

Осигуряването на неофициалното начало на седмицата – където доминираха по-настроени цветове, като кестеняво и бордо алено, и по-структурирани, на моменти луковични силуети – беше Харис Рийд, който показва нова комерсиална зрялост.

Последните няколко сбирки на Reed бяха най-вече монохромни и допълвани с огромни кръгли шапки, които се трансфораха в автограф на марката, само че от време на време могат да разсейват. През този сезон, черпейки ентусиазъм от викторианските хартиени кукли, дизайнерът сложи нов акцент върху цвета и щампите, като преработи тапетите от мъртва стока и архива от производителите на стенни облицовки Fromental в корсети с пресилени пропорции, женствени кройки и рокли с рибена опашка.

Там също се смятат за линии, като цепка на гърба на дълга пола, позволяваща на носещия да върви с по-голяма лекост, демонстрирайки съзнанието на Рийд да проектира освен за екрани, само че и за действителния живот - въпреки и на аления килим. „ Това е фешън облекло за актуалния субект “, споделя той. „ Независимо дали става дума за празненство за 40-ия рожден ден на основен изпълнителен шеф или нещо за обложката на новия албум на Ники Минаж, ние предлагаме на първокласния клиент продукт, който никой различен няма. “

За второто си шоу Арън Еш показа изострен излаз на палта с ръкави с мантия и прилепнали вълнени плетива, съчетани с панталони вид цигара или поли с къси крайници. Бяха показани нови кожени чанти, които се носят през рамо. „ Опитваме се да създадем нещо малко по-различно от това, което съществува в Лондон. Има минимализъм и грациозност, които нормално се свързват повече с огромните къщи в Париж “, споделя той. Въпреки че Esh значително е определян като дизайнер на мъжко облекло, купувачите купуват дамско облекло след дебюта му пролет/лято 2024 година

Дизайнерите се облегнаха на подписите, като в същото време разшириха обсега на своите оферти. Паоло Карцана сподели способността си да усуква и сгъва тъкани в това, което беше второто му шоу, където той включи по-широка гама от естествени багрила. Разпознаваемите шипове на Chet Lo бяха по-внимателно вплетени в обособени елементи като чифт кожени панталони или поли, които се плъзгаха по пода. На 16 години в Арлингтън Марко Капалдо продължава да демонстрира забележителни части, като рошави кожи, пуловери с кучешки принт и вечерни дрехи със сребърни тенджери. Конър Айвс показа ода за дамите, които го въодушевяват, като светските персони Лий Радзивил и модела Ела Ричардс — или по думите на Айвс, „ най-близките, които имаме до кралските особи “, поради мястото им във висшето общество и естествения безукорен усет.

Но във време, когато потребителите понижават ненужните разноски, марките би трябвало да предложат аргументи да пазарят оттатък залозите на масата на първокласен артикул и растежа на „ ИТ девойките “. Това може да е мястото, където Прия Ахлувалия – която този сезон черпи от символизма в приказките, изключително тези от Нигерия (част от нейното наследство) – превъзхожда своите връстници. На първия ред всеки сезон са нейните аплодиращи почитатели, които правят оценка представянето, което предлага (дизайнерката е изследвала и преди тематики като фамилна миграция, родословие и междупоколенчески връзки).

Никой не знае по какъв начин да влезе в ниша по-добре в сравнение с Dilara Fındıkoğlu, възхвалявана като кандидат за работата в Alexander McQueen (преди Seán McGirr да бъде назначен за креативен директор) и която анулира шоуто си в SS24, тъй като не съумя да го финансира. Fındıkoğlu даде да се разбере, че няма да се занимава с тези тематики, само че се завърна този сезон с наелектризираща витрина от уникален корсет, будоарни рокли и деконструирани поли, от време на време повдигнати, с цел да разкрият гащета изпод, които плениха нейната аудитория.

Общността също е приоритет за Марта Маркес, половината от дуото Marques'Almeida, която се завърна в Лондон за AW24, откакто се реалокира в Португалия по време на пандемията, когато имаше смисъл да са по-близо до техните заводи и снабдители. Марката, чието шоу включваше модели от всички възрасти, вариращи от деца до по-възрастни дами, се развива оттатък протритите си дънкови облекла за 20-годишни, с цел да сътвори дизайн за „ по-зрял експерт в креативните промишлености “, изяснява тя.

Erdem Moralıoğlu и Jonathan Anderson са двама дизайнери, които постоянно намират ентусиазъм в странностите на предишното. Чрез величествени палта с яка с шал, закачени със златни брошки във формата на лале и рокли с драпировка в гръцки жанр, показани в Британския музей в стая, показваща статуи от Партенона, Моралиоглу сътвори вълнуващ роман, който отдаде респект на починалата гръцко-американска оперна певица Мария Калас.

Междувременно Anderson си играеше с пропорциите посредством огромни палта с пресилени маншети, показани дружно със спортни къси панталони, поли с панделки и домашно изплетени плетива. „ Dowdy fits “, както ги назовава той, въодушевени от елементарните английски дами от 70-те години. „ Смесвам неща, които всички знаем или родителите ми знаят. Изведнъж вие ги преконфигурирате и те още веднъж се усещат нови. “

Роксанда, известна със смесването на поминък с обич към изкуството, е въодушевена от здравината на каютата на проектант Льо Корбюзие в южната част на Франция, както и от неговите фрески, богати на геометрични форми и цветове. Нейната интерпретация беше под формата на архитектурни рокли — някои с нереални щампи, други в неповторими, само че сложни за носене нюанси на шартрьоз и патладжан.

Мирисът на тамян извърши църквата Свети Вартоломей, където Симон Роша я сложи шоу след триумфална поява в Париж предишния месец като шести гост-дизайнер (но първият от Лондон) за линията висша мода на Jean Paul Gaultier. Вдъхновени от концепцията за гибелта и основата на траурната рокля на кралица Виктория, корсетите и бельото като връхни облекла оформиха нейната сбирка есен/зима24. Малки кожени създания, основани на Church Grim и второ съдействие с Crocs, също бяха включени.

Molly Goddard показа още една закачлива итерация на обемни рокли – този път направени от разнообразни материи и текстури, наслоени една върху друга. „ Дърпане, избутване. Петна върху петна; двама стават едно “, по този начин го разказва тя в бележките си към шоуто. Някои силуети бяха по-ласкателни от други. Западните препратки също се появиха под формата на бродирани рози върху горнища, ризи и панталони, както и обувки с каубойска тема.

Заслужава да се подчертае завръщането на Dunhill. След четири години неявяване от пистата, 131-годишният лейбъл за мъжко облекло, благосъстоятелност на Richemont, се завръща под креативното управление на Саймън Холоуей, който се вгледа в архивните стилове на къщата, като автомобилното палто, и основни културни фигури като Труман Капоте и Франк Синатра, като насочна точка.

На пистата имаше ежедневни визии, като да вземем за пример кафяво кожено палто от напа, подплатено с камилска коса върху супер фина плетка и подобаваща ролка, дружно с други стилове, включващи по-леки от нормалните материи, подобаващ за интелигентно-ежедневно утайване. Резултатът се почувства като остаряла школа, само че не и демодиран, с непридирчива сензитивност, която сигурно ще се хареса на ново потомство клиенти, без да отчуждава съществуващите.

Такава е задачата на множеството марки през днешния ден: да начертаят път напред, без да изпускат от взор предишното си. „ Има исторически клиенти на Dunhill, които харесват завръщането на [марката], както и нови по-млади мъже, които се интересуват от унаследен тип и го носят по доста готин метод “, споделя Холоуей.

Намерете научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате